Мультипликаторные катушки

Проблемы, которых можно избежать

Итак, шпуля вашего верного мультипликаторного друга начала мотать первые круги в орбите противоборств сил динамических и не только... Что же может ей помешать работать долго и славно на этом поприще? В первую очередь - вы сами. А для того чтобы и катушка почувствовала вас своим другом, необходимо запомнить правило: болезни "мультипликатора" проще предотвратить, чем вылечить. Имея приличный, на мой взгляд, опыт на этой стезе, попробую обозначить некоторые моменты ухода за катушкой и ее профилактики.

Помимо факторов, зависящих напрямую от вас, как-то: отстрел чересчур тяжелой приманки, резкая подсечка коряги при затянутом фрикционе или, чего доброго, буксировка маломерных судов, есть факторы, вроде бы не зависящие от рыболова, но они так же существенно сокращают жизнь главной паре и всему, что с ней связано.

Вот, скажем, южный степной ветер несет в себе песок. Тот, попадая в воду, растворяется в ней, и эта мутная масса впитывается в шнур, вымывает смазку. После нескольких забросов кисть вашей руки стала мокрой - ничего страшного, в руке нет отверстий для проникновения этой мути. А в "мульте"? Ведь это же механика, ей нужна защита - и в ваших силах здесь помочь!

Рассмотрим незащищенные места вашей катушки

Но фото 1 показан "бесконечный винт", он же привод лесоукладывателя. Да, сюда может попасть что угодно - и очень легко.

Видимая накопившаяся грязь свидетельствует о необходимости тщательного технического обслуживания хотя бы данного узла, что включает частичную разборку катушки.

Однако чаще картина другая: "бесконечник" - сухой, хотя и с остатками почерневшей, очень густой массы в нарезке (обычно - это сохранившиеся там смазочные компоненты). Добавим в этот узел свежую смазку. Если "глазок" при забросе бегает, то жидкую, но немного, т.к. благодаря высокой текучести, ее излишки попадут и во внутренности механизма. Если же "глазок" неподвижен, нанесите тогда густую смазку, она дольше держится.

Эстетам могу посоветовать извлечь, промыть и смазать кольцевую защелку лесоукладывателя. Для этого достаточно отвернуть стакан, находящийся снизу или, в редких моделях, сбоку. По правде сказать, сам я это делаю лишь при проведении всеобъемлющего Т.О.

Фото 2: клавиша отключения шпули - вернее, окно тяги. Вот это да! Достаточно только нажать - и доступ стихии в главную рабочую пару открыт.

Смазывать тут, как понимаете, нечего, остается лишь приспосабливаться.

Во-первых, отключая шпулю, старайтесь осуществлять нажим на клавишу подальше от окна. Она достаточно широкая, должно получиться.

Во-вторых, отпустив шпулю при забросе, отведите палец немного в сторону, насколько это будет удобно. Это необходимо потому что при забросе с "плетенки" летит вода и, убирая палец, вы тем самым уменьшаете площадь "козырька-влагоуловителя", которым, получается, и является клавиша.

В-третьих, во время подмотки не упирайтесь большим мокрым пальцем в корпус "мульта" над местом расположения окна (многие любят это делать, я сам видел).

Эти меры, конечно, не в полном объеме, но предотвратят попадание влаги и, соответственно, абразива внутрь катушки через данный узел.

Фото 3: зазор между юбкой звездочки фрикциона и корпусом катушки.

Многие его просто не замечают, считая, что влага туда может попасть разве что в сильный дождь или когда вы уроните катушку в воду. И, уверяю вас, напрасно они так думают.

У большинства моделей здесь находится очень важный и деликатный узел - роликовый подшипник моментального стопора обратного хода, или, как еще говорят, обгонная муфта.

Защитить ее достаточно просто: добавим 2-3 капли жидкой смазки в зазор, желательно - с разных сторон по периметру, ускоряя процесс растекания смазки путем вращения рукоятки. Если в узле был скрип, и он не прошел, то процесс повторяем, но не увлекаемся - помним об обгонной муфте: она излишков смазки не любит.

Фото 4: это не что иное, как зазор между шпулей и корпусом.

Что ж, разведем руками, здесь нам делать нечего. Впрочем, если вдруг шпуля начала издавать неприятный скрежет, немедленно прекратите ловлю. Вам необходимо срочно извлечь шпулю (практически на всех моделях это достаточно просто сделать) и протереть ее сухой тканью - или хотя бы продуть контактные поверхности зазора.

Если вам все-таки пришлось проделать вышеописанную процедуру, то знайте, что песок мог попасть туда с большого пальца. Так-то вот!

А что делает для нас производитель? Он уменьшает всевозможные зазоры, добиваясь высокой точности механизма. Устанавливает уплотнители, ARB-подшипники, все такое и .... высверливает дренажные (фото 5) отверстия! Они в прямом смысле предназначены для слива воды из механизма. Но выполняют свои прямые обязанности лишь в рабочем положении ловли, т.е. "мульт" находится сверху удилища, а дренажные отверстия смотрят вниз - тогда вода вытекает. Стоит вам положить удилище (допустим, на борт лодки), то картина кардинальным образом меняется - "мультипликатор" снизу, а отверстия - сверху. И, соответственно, при определенных условиях туда может попасть вода.

Было бы, по крайней мере, смешно советовать залеплять отверстия пластилином во время перемещения по водоему, однако имейте в виду, что они - потенциально вероятный путь попадания загрязнения.

Заканчивая эту главу, предвижу вопрос: к чему упоминать все эти песчинки, причем микроскопические? Ведь если взять даже полностью герметичный механизм, там тоже не без проблем. Любая сопряженная пара имеет износ. Следствие его - частицы материалов, из которых составляющие пары изготовлены. Грубо говоря, стружка, точнее - пудра, пыль. Отвечу: есть вещи неизбежные, а есть те, которые вы можете и просто обязаны предотвратить хотя бы частично. Профилактика открытых, незащищенных мест - это гарантия полноценной работы механизма вплоть до полного Т.О., к которому мы с вами постепенно подходим.

Делать же последний надо в зависимости от интенсивности и качества эксплуатации. Кому-то - каждую неделю, а кому-то - раз в пять лет. Не буду давать навязчивых советов, ведь изделие бывает в работе, бывает в шкафу...

Если "мульт" оказался вдруг…

 

Надеюсь, разобрать-собрать катушку вы сможете. Верю, что после сборки не останется лишних шайб, стопорных колец и т.п. В противном случае внимательно изучите сборочный чертеж, который прилагается в комплекте с катушкой.

Берем большой чистый лист бумаги и аккуратно, по порядку, раскладываем на нем то, из чего состоял ваш механизм. При этом не советую забивать себе голову предварительной установкой меток на шестернях для их последующего совмещения. Хочу особо отметить, что большинство современных катушек имеют так называемый "плавающий шаг". Это значит, что при полном обороте ведущей шестерни ее зуб, который был до этого в контакте с известным зубом ведомой шестерни, попадает не на него, а, в упрощенном приближении, на следующий, соседний, или перескакивает дальше. Другими словами, количество зубов на одной из шестерен четное, а на другой - нет!

Особое же внимание при разборке следует уделить направлению вращения опорных подшипников оси шпули, которое необходимо сохранить при дальнейшей сборке!

Промываем все детали (кроме подшипников) в очищенном бензине, используя художественную кисть, мягкую, не ворсящуюся ветошь для протирки и деревянную лопатку для удаления крупных скоплений старой смазки.

Некоторые советуют использовать всевозможные промывки для автомобильных карбюраторов и прочие химические новшества. Чем это может помочь, сказать не могу, равно как и гарантировать, что для пластиковых и резиновых деталей подобные процедуры пройдут безболезненно.

К слову, помню, давным-давно был у меня "мульт" - ABU Garcia. Неплохой по тем временам аппарат, с такими плоскими обрезиненными ручками. В один прекрасный день ловил я рыбу. Рыба была, но и комары тоже. Много комаров. И репеллент был мощный, советский - по-моему, ДЭТА-20 назывался. Мазался я им нещадно, и комары меня не кусали. Летали только вокруг и жужжали в тоске. Все вроде бы хорошо, только вот резиновые ручки на "мульте" разъело... Итак, краткий экскурс в историю закончен, переходим к нашим подшипникам.

Обгонную муфту, если она не завальцована в корпусе, следует поместить отдельно, без внутренней обоймы, в соизмеримую ей емкость с чистым бензином. Через некоторое время деталь необходимо оттуда извлечь, и, вставив обойму, прокрутить. Затем поменять бензин в емкости и повторить операцию.

Когда бензин в емкости после погружения туда муфты останется чистым, деталь нужно положить на чистую бумагу для просушки. И ни в коем случае не вытирать.

То же самое проделываем с силовыми подшипниками. Для их прокручивания необходимо вставить деревянную палочку подходящего диаметра. Часто подходит коническая рукоятка промывочной кисти.

Такой же процедуре подвергаем и скоростные, т.е. опорные подшипники шпули (фото 6). Все то же самое, только более тщательно.

Детали не вытираем и запоминаем направление вращения.

После того как промыли, приступаем к смазке. Делаем это при сборке на уже установленную деталь. Основное правило - смазка должна быть везде, где необходимо.

Принцип выбора смазки - обычный:

- в скоростные сопряжения - жидкая;

- в тяговые (тихоходные) - густая;

- в тихоходные, но не тяговые - по желанию. Однако чем меньше зазор в деталях, тем предпочтительнее использование жидкой смазки.

В обгонную муфту заливаем немного жидкой смазки. Шарикоподшипники удобнее смазывать, вставив во внутреннее посадочное отверстие палочку и вращая их до полной пропитки (это вы определите по изменению звука в момент раскрутки).

Не забудьте про шайбы фрикциона. Здесь есть особенность: смазав их жидким маслом, вы получите несравнимо более мягкую работу узла, но усилие на срыв уменьшится. Что важнее решать, конечно же, вам.

Кладите смазку тонким ровным слоем только на сопряженные детали. Каждый узел в состоянии взять ее ровно столько, сколько сможет. Излишки же образуют полужидкое месиво, которое неизбежно попадет туда, где его быть не должно. Например, в опорные подшипники шпули и центрифугу центробежного тормоза (фото 7).

В первом случае упадет скорость и сократится ресурс подшипников. Во втором - будет парализована работа тормоза.

Теперь о смазке

 

Для скоростных подшипников рекомендую специальные синтетические масла - например, Rocket Oil от ABU Garcia, но только для подшипников с минимальным процентом износа. Если же "мульт" эксплуатируется уже долго, советую использовать минеральные масла или "полусинтетику". Очень неплохое масло (из доступных) производят Shimano и Daiwa.

Отличить "синтетику" от "минералки" можно по запаху. Последняя чаще всего имеет слабый "нефтяной букет".

"Синтетика" в целом более текучая и морозоустойчивая, однако текучесть, позволяющая достичь высокой скорости вращения, одновременно является и минусом - ее быстрее "выгоняет" из узлов.

В то же время качественная "минералка" более живуча и позволяет достигать достаточной для дальнего заброса (ведь не спутник же на орбиту запускаем!) скорости вращения шпули. К тому же она лучше переносит неизбежное в процессе ловли смешивание с густой смазкой.

Мое личное пристрастие к минеральным маслам объясняется тем, что мне несколько раз приходилось наблюдать эмульсию в виде желтовато-белого пенного кольца на сепараторах опорных подшипников при использовании "синтетики". Чаще всего это связано с воздействием влаги, к которому "синтетика" более восприимчива, но, возможно, есть и другие причины.

Не имеет особого смысла использовать "синтетику", в средней и большой "классике". Подобные катушки редко комплектуются скоростными подшипниками, и зазоры между узлами далеко не такие как, скажем, в дорогущей "мыльнице". Поэтому высока вероятность того, что "синтетику" слишком быстро "выбьет". Учитывая, что катушки подобного класса используются с достаточно тяжелыми приманками (30 г и более), это заставляет рыболова производить мощный силовой заброс, т.е. придавать шпуле большие начальные обороты.

Подводя итог рассуждениям относительно смазки, хочу дать вам ненавязчивый совет.

Если в ваших руках хорошая "мыльница" или небольшая "классика" с облегченной шпулей, в первую очередь - "синтетика".

Если же вы ловите крупной или даже средней "классикой", то уместно будет и то и это, с небольшим предпочтением в сторону минеральных масел. Но если вы все же хотите попробовать синтетическую смазку, то делайте это на новых катушках. А то получится то же самое, что заливать "синтетику" в двигатель "Жигулей" с пробегом 100 тысяч километров - пустая трата средств, а главное - обманутые надежды.

Теперь вы знаете основные моменты элементарного ухода за вашим надежным другом. И если вы не ловите "мультипликатором" при отрицательных температурах, то лучше всего произвести Т.О. в зимний период.

После проведения всех работ следует немного "покатать" механизм, дать смазке заполнить все участки сопряжения. Затем возьмите плотный полиэтиленовый пакет с застежкой типа ZIP-Lock и уложите в него катушку.

Если же хотите подарить катушку внукам, которых у вас еще нет, то перед тем как положить катушку в пакет, нанесите на нее из аэрозольного баллончика тонкий слой жидкой смазки.

Для снятия подобной консервации не требуется никаких специальных средств. Достаточно протереть корпус сухой ветошью и осмотреть поверхность центрифуги центробежного тормоза. Она должна быть сухой, чего и вам желаю!

А. Большаков

"Спортивное рыболовство № 03 - "